Накалываем спинку изнанкой к себе. И парим .Берём мокрую бязь, накрываем и прикладываем утюг. Всё шипит и фурчит. Если у вас отдельный утюг и с хорошим покрытием, то можно побрызгать водичкой как цветочки, включить пар, и гладить.
Если вяжем косы, то они при отпарке теряют объём. Значит парим только боковые швы, так лучше сшивать, а всё изделие накрываем мокрой бязью и оставляем до полного высыхания. Акрил не гладим, а то же накрываем тряпочкой и ждёмс. Если низ изделия начинается с резинки, то её мы утюгом НЕ ТРОГАЕМ! Изделия связанные ластиком НЕ ПАРИТЬ! http://s020.radikal.ru/i717/1407/f3/8417d5cd16f3.jpg
А про иголочки… Смотрим на картинку (ужасного качества) и приглядываемся к иголкам(булавкам). И что мы видим, что иголочки внизу изделия наколоты по другому. Это для того, чтобы низ оставался ровный, без всяких неровностей после отпарки. Потом то они исчезнут после стирки, но отдать мы должны вещь заказчику красивую, а не объяснять, что это не брак! Чего потом свои нервы тратить, лучше сразу сделать, а то переделывать всё равно вам. http://s002.radikal.ru/i200/1001/32/784916060b89.jpg
Накалываем полочку. А вот и наши меточки-ниточки очень пригодились. Время на поиск талии терять не пришлось! Они нам ещё пригодятся, и не раз!
Про тёмную пряжу… На светлой пряже не видно, а вот на темных (черной, синей) цвет меняется прямо на глазах, если просто утюгом пройтись. На изнанке нормально, а к лицевой стороне - только через тряпочку. А как я рисую окат мылом на столе??? Наверное больной вопрос для многих. Я на глаз, т.к. этих окатов у меня как гуталину нарисовано. А вы делаете себе шаблончик только оката (Можно сразу разных конструкций) и его приложите и обведите. Так руку и набьёте.
Так как этот рукав к пальто не классический, то покажу только окат с меткой мыла. Эта меточка мылом пригодиться при вшивании рукава в пройму. А красный рукав это стандарт. Вот его для примера и смотрите. http://s006.radikal.ru/i214/1407/a7/1372edbbf5cc.jpg
Здесь у меня из запчастей к пальто идёт волан и четыре кетлёвки, шириной на всю машину. Вот волан я приложила, что бы посмотреть чего навояла.
Теперь отпариваем кетлёвки, они у нас прямые . А если вырез под горлышку,то колечком кладём на стол и парим. Так кетлевать легче и ровненько всё ложиться на горлышке.
Напоминаю, я кетлюю руками! ВСЕ КЕТЛЁВКИ ПАРИМ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОКРУЮ БЯЗЬ. С ДВУХ СТОРОН, ДАЁМ ОСТЫТЬ И ВЫСОХНУТЬ. Кетлевки не растягиваем, а просто их ровно кладём на стол. http://s002.radikal.ru/i198/1001/c0/8a4e40cd8546.jpg
Смётывание деталей на примерку.
Я смётываю на швейной машине. Нить для шпульки беру крепкую, потому что её мы потом, после примерки будем выдёргивать. Итак, я использую две нити разных (контрастных) цветов. Так точно знаю, что выдёргивать мне нужно нить, предположим красного цвета, которая была намотана на шпульку. А верхняя нить другого цвета, я её не трогаю. Длину строчки делаю самую длинную, а нижнюю нить ослабляю. Настройте машину и попробуйте на кусочке любой тряпочки. Прошили? А теперь выдернем нижнюю нить, и наша тряпочка развалилась.
На столе под швейной машиной у меня лежит кусок линолиума. Вот на нём я ручкой и записала, для каких операций и какие значения я выставляю. Эти записи всегда под рукой. Там записан зиг–заг, петля, и после отпуска я не ломаю голову, чтобы вспомнить, какие и для чего я выставляла параметры. Раньше писала на бумажке, но она всё время пропадала. Сметываем плечи. Потом рукав вмётываем в пройму. А потом одним швом - боковой шов и сразу рукав.
Вещи после смётывания НЕ ОТПАРИВАЮТСЯ. А то потом все швы опять придётся приводить в порядок, гладить.
Всё! Теперь можно и померить .Я всё надеваю сразу на себя и неважно какого размера. Ну люблю я мерить всё на себя, а потом уже на заказчика. После этого я звоню заказчице и приглашаю её на примерку. http://s002.radikal.ru/i199/1001/87/d6b79981e7ce.jpg
Чего не любит кетлёвка. Кетлёвку нельзя растягивать, она потом стянет это место. Если нужно припосадить, например росток (ту часть, что на шее сзади), то припосаживают само изделие, а кетлёвку нет..
Напоминаю на всякий случай, что всё описываю для пряжи семёновской 32/2 в 3 или 4 сложения. Это так на всякий случай. Если пройма по спинке 19-20см, а плечо 10-13 см, то высота этого плеча 3 см или 3,5 от сутулости. А по полочке пройма 17-18 см. а скос плеча 4см. А в рядах вы уж сами посчитаете. Главное см. При сшивании плеча использую обычную лапку. Вначале строчкой простой все фиксирую, оба скоса, а потом скрученную пряжу (кромкой я ею называю)пришиваю загзагом, который со стройкой. Шов на ширину лапки,чтоб НЕ ФАЛДИЛ.
Во-первых, пенопласт нужно обтянуть тканью или подкладывать ткань между деталью и пенопластом... т.к. пенопласт не пропускает воздух и сохнет все невероятно долго, вещь может просто протухнуть... и второй совет: обязательно использовать булавки из нержавейки, т.к. от ржавчины на изделии потом невероятно трудно избавится, я была уверенна, что мои булавки были из нержавейки.... в итоге пришлось выводить лимоном ржавчину, а лимон съедает краску, так что будьте предельно аккуратны...
У меня нарисована базовая выкройка, но если нужно что-то изменить, то рисую исчезающим карандашом поверх (через марлю). Исчезающим карандашом, чтобы не запутаться в линиях в дальнейшем. отсюда http://broidery.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=13..
Это вязание чем-то напоминает вышивальную технику "ришелье". В отличии от косы, зигзаги вяжутся на двух фрагментах одновременно. За счет протяжек и частичного вязания получается зигзагооборазный рисунок. Ширина полоски и протяжек могут быть любыми. Если узор нужно выполнить на толстой пряже, то ширину протяжки делают из 2-х игл, а иглы для полосок выставляют через одну.
Пряжу для данного рисунка можно выбрать любую, желательно чтобы она была не тоньше 32\2 в 4 сложения. На данном рисунке раппорт состоит из 6 петель в дорожке и одной выбранной иглы, 6 рядов в одну сторону. Техника выполнения: 1. Набрать произвольное количество петель на задней фонтуре. Провязать несколько рядов. Каретка справа. 2. Сделать разбор игл (произвольный). В нашем примере фрагмент узора 6 игл в РП и 1 в ЗНП. 3. Включить рычаг частичного вязания. 4. Выставить иглы из РП в ПНП, кроме последних 6 игл. 5. Провязать 2 ряда. Каретка справа. 6. Ввести в работу 2-й фрагмент - еще 6 игл. Провязать 5 рядов на 16 иглах (двух фрагментах). Каретка слева. 7. Выставить в ПНП 6 крайних игл (1-й фрагмент). Вязать 1 ряд второго фрагмента. Каретка справа. 8. Ввести в работу третий фрагмент (16 игл в работе). Провязать 5 рядов. Вывести иглы 2-го фрагмента из работы и т.д. Дойти таким образом до последнего фрагмента, провязать 2 ряда на последних 6 иглах и вязать в обратном направлении. [/size]
Довязав до выреза горловины, разделить вязание на 2 части от центра (0) (Рис. 1) 1. Выставить в ПНП иглы левой половины (А,В,С) и горизонтальную часть (D) правой половины. Вяжется участок (Е,F) правой половины. (Рис. 2) 2. Убавить петли по расчету (см. модель № 4) участка (Е) деккером, методом убавления петель внутри полотна (ширина декоративной дорожки составляет от 3 до 6 петель). 3. К.справа.После убавления петель выставить в РП иглы, убранные при убавлении в ЗНП, навесить на них краевые цепочки петель убавленной части. Выставить эти иглы в ПНП. 4. Выключить рычаги Ч.В., провязать 1 ряд. К. слева. 5. Включить рычаги Ч.В. Выставить иглы в ПНП (Е,F,D) и горизонтальную часть левой половины (С). Вяжется участок (А,В).(Рис.3) 6. Вязать участок (В) аналогично участку (Е) (см. пп 2-3). Выставить иглы участка (В,Е) в ПНП, отключить рычаги Ч.В., провязать 1 ряд. 7. К.справа. Все иглы стоят в РП. Вязать прямой вертикальный участок (А,В,C,D,E,F). 8. Далее вязать скос плеча. Для этого выставлять в ПНП иглы плеча по расчету одновременно с обеих сторон. 9. Довязав до высокой точки плеча, ввести сначала в работу иглы левого плеча, закрыть их нестягивающим способом. Провязать 1 ряд, далее закрыть петли правого плеча. 10. На фонтуре петли горловины. Вязать необходимое количество рядов воротника.
Кто не сталкивался с тем, что не знает, сколько нужно взять пряжи на выбранную модель? Уверена, что многие (да я сама много раз ломала над этим голову!). Приходится брать с запасом, а потом думать, куда пристроить остатки пряжи. Несколько слов, перед тем как начнем считать: • Как и спицы, пряжа имеет свой номер, который обозначается на этикетке мотка фабричного производства, состоящий из двух цифр, разделенных косой чертой, например, 12/3, 32/2. Первая цифра означает объем, чем она больше, тем тоньше нить, а вторая - количество прядей, из которых она скручена. Не рекомендуется выбрасывать этикетку до завершения работы над изделием, поскольку по данным, имеющимся на ней, можно будет подобрать пряжу, соответствующую по цвету, так как нитки, крашенные в разных партиях в один и тот же цвет, могут иметь различные оттенки. • Чем пряжа объемнее и слабее скручена, тем меньше ее требуется для вязания. Кроме того, после покупки пряжу рекомендуется постирать, поэтому нужно приобретать ее с таким расчетом, что при стирке нитки теряют около 10% веса, особенно шерсть, поэтому лучше всего брать примерно на 50 - 100 г больше, чем требуется для изделия. Если все-таки пряжи не хватает, можно составить меланжевую нить. • Максимальный расход пряжи свойственен плотному вязанию с «косами» (переплетениями полос полотна). • Чем ажурнее и рыхлее вязаное полотно, тем меньше расход пряжи. Мастерицы, вяжущие на заказ, это знают и нередко выгадывают таким образом 1, а то и 2 мотка в свою пользу. Но такая афера легко вычисляется, если взвесить вывязанные вещи и оставшиеся мотки. Об этом многие почему-то не догадываются, удивляясь как много ушло пряжи на ажурную кофточку. • Важно знать, что рыхлая вязка (при большой толщине спиц или крючка) хорошо смотрится только с очень пушистой пряжей типа мохера или ангоры. Длинный ворс скрывает «дырчатость» и вязаная вещь получается очень легкая и мягкая. Полотно из гладкой пряжи должно иметь гораздо большую плотность. Самое главное, чтобы оно не походило на решето. 1. Используем опыт (самый простой метод). Принято считать, что совершенно точно рассчитать все равно не получится и лучше брать пряжу с запасом. Многие пользуются своим опытом. Не будем пренебрегать опытом и объединим наши знания в таблицу: Примерный расход пряжи № 32/2 при чулочном вязании: а. Женские модели 38-го размера - длинный жакет с большим воротником, связанный нитью в 8 сложений - 900 г; - свитер, связанный нитью в 8 сложений - 700 г; - простой жакет или кофта, связанные нитью в 5 сложений - 500 г; - длинный жилет, связанный нитью в 8 сложений - 500 г; - маленький жилет или майка, связанные нитью в 4 сложения - 250 г; - платье с длинными рукавами, связанное нитью в 4 сложения -700 г; - костюм, связанный нитью в 5 сложений - 1000 г; - шапочка и недлинный шарф - 250 г; - шапочка и большой шарф - 650 г.
б. Мужские модели 50-го размера - куртка, связанная нитью в 10 сложений -1000 г; - свитер, связанный нитью в 9 сложений -850 г; - пуловер, связанный нитью в 4 сложения- 550 г; - жилет или майка, связанные нитью в 4 сложения - 350 г; - шапка и шарф, связанные нитью в 8 сложений - 300 г.
в. Детские модели 30-го размера - кофточка, связанная нитью в 5 сложений - 200 г; - пальто, связанное нитью в 8 сложений - 350 г; - платье, связанное нитью в 4 сложения - 300 г; - рейтузы или колготки, связанные нитью в 5 сложений - 180-200 г; - свитер, связанный нитью в 6 сложений -450 г; - костюмчик - свитер и брючки, связанный нитью в 6 сложений - 450 г; - курточка, связанная нитью в 8-10 сложений - 300 г; - жилет, связанный нитью в 4 сложения - 120 г; - шапочка и шарфик, связанные нитью в 6 сложений-200 г.
Приведём средний расход пряжи (шерсть или акрил) на изделие:
- Мужской пуловер — от 600 г до 1000 г - Женский пуловер — от 500 г до 800 г - Детский пуловер (или штанишки) - Для детей до года — от 150 г до 200 г - Для детей от года до 3-х лет — от 200 г до 250 г - Для детей от 3-х до 7 лет — от 250 г до 350 г - Для детей старше 7 лет — от 350 г до 450 г - Пуловер для подростков — от 450 г до 800 г - Детская шапочка — 100 г - Шапочка для взрослого — 150 г - 250 г
Примерный расход пряжи в метрах спицами на средний размер- 46 : Свитер с воротом = 1500 метров Свитер без ворота = 1200 метров Жилет = 600 метров Длинный шарф = 400 метров Если крючком то, брать 1,5 длины. 2. Произведем расчеты. Необходимо связать образец, небольшой, примерно 7 х 5 см той вязкой и спицами (крючком), какими планируется вязать само изделие, постирать, высушить, измерить точно кол-во петель и рядов (плотность вязания), затем распустить и измерить длину нити на образце.
Метраж пряжи, необходимый на изделие = (площадь всего изделия в кв.см) х (длина нити на образец в метрах) = —----------------------------------------------------------------------------------— (площадь образца в кв.см)
На редкость многообразны формы воротника «хомут»: это и большой воротник, лежащий мягкими складками, и маленький, прилегающий к шее.
В зависимости от выполняемой модели мы выбираем ту или иную форму воротника. При выборе мы должны учитывать переплетение, которым должен быть выполнен воротник и не маловажную роль, так же играет пряжа, из какой вяжем, возможности машины и опыт вязальщицы.
Сначала можно сделать приблизительную выкройку, по которой удобно выполнить предварительные расчеты. Если плосколежащий воротник имеет форму близкую к кругу, то, вырезая из такого круга сектора, мы получаем более прилегающую форму, причем прилегание зависит от того, насколько велик сектор.
Для построения выкройки нам нужные некоторые измерения.
Длина выреза горловины
Снимаем или по выкройке, или по готовым деталям. Если в работе использовали выкройку, то на лист бумаги переносим линию выреза горловины переда и спинки, соединяя их по плечевому скосу (в разворот или пополам). Если выкройкой не пользовались, то складываем вдоль пополам детали переда и спинки, соединяем по плечевому скосу и, можно обрисовать полученную линию выреза горловины, отметив линию скоса плеча.
Если вырез горловинные достаточно большой, то стоит из полученной величины вычесть 2-4 см, чтобы в процессе носки горловина не растянулась.
Для воротника свободной формы, вырез горловины нужно немного расширить.
Для воротника прилегающего к шее вырез горловины можно немного расширить.
Для воротника отстоющего от шеи, горловину переда можно углубить на 4-8 см.
Ширина воротника
Это измерение можно найти экспериментально, приложив сантиметровую ленту к вырезу горловины или к себе и определить форму воротника. Обычная ширина воротника бывает примерно 10-20 см.
Длина внешней кромки воротника
Чем более плоскую форму будет иметь воротник, тем длиннее будет эта величина. Снимаем данное измерение или по выполненной выкройке, или экспериментально.
Итак… Выкройка сделана, необходимые измерения проведены. Так, как же все-таки нам связать такой воротник?.. Теперь мы должны определиться с выполняемым переплетением, которое задает нам направление вязание.
Продольное направление вязания
Если воротник нужно выполнить с рисунком (ажур, жаккард, резинка и т.п.), который должен располагаться в продольном направлении, то есств. мы должны вязать воротник так же в продольном направлении, тогда начинаем вязать с внешнего края. В данном случае мы ограничены количество игл, поэтому не все такие воротники можно связать один полотном и приходиться выполнять две детали, которые в процессе сборки аккуратно сшиваем. Лучше всего разделить воротник по местам, где находятся плечевые скосы на деталь переда и деталь спинки.
В зависимости от выбранного переплетения вяжем воротник на одной фонтуре или на двух. Это влияет на то, каким способом мы будем придавать полотну нужную форму.
Однофонтурное вязание
Мы можем использовать несколько приемов, при которых сокращаем (уплотняем) рабочую зону.
Изменение показателей плотности от больших к меньшим - уплотнение.
Прямое сокращение петель - убавление петель по края детали, но при этом воротник получается с углами. Такой воротник можно связать специально, чтобы использовать его ассиметричную форму.
Или выпоняем постепенное сокращение кол-ва петель. Для этого нужно снять петли на спицу или вспомогательную нить и вернуть опять на иглы машины, выполнив припосадку.
Если вяжем ажурным полотном, то оно само по себе достаточно рыхлое, поэтому нам достаточно применить небольшое уплотнение и сократить петли в области последней трети по высоте.
Прессовое вязание, жаккардовое – выполняя первые 2/3 по высоте, можно ничего не делать или убрать небольшое кол-во петель, затем перейти на кулирную гладь и выполнить уплотнении или прямое сокращение петель.
Если нам нужен воротник более мягкой, плоской формы, то лучше всего связать его на одной фонтуре частичным вязанием в поперечном направлении. В этом случае, мы можем связать не только одинарный воротник, но и сделать его двойным.
Снимаем с контрольного образца петельную пробу и выполняем расчет выкройки. При этом, внутренняя линия будет фиксированная, т.к. должна соотв.длине полного выреза горловины, а внешний край получается более длинным, за счет выполнения клиньев ЧВ. Чем больше клиньев и чем чаще будет выполнять ЧВ, тем длиннее получиться внешний край. Начинаем и заканчиваем вязание вспомогательной нитью, затем сшиваем открытые петли горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю".
Если хотим сделать воротник двойным, то набираем петли в соотв. с двойной шириной воротника и вяжем далее ЧВ так, чтобы края полотна соотв.внутренней линии (вырез горловины), а середина полотна увеличивается.
Двухфонтурное вязание
Здесь прямое сокращение петель, снимая петли на спицу и возвращая на иглы, сделать достаточно проблемно, но можно в полной мере использовать возможности двухфонтурного вязание (ластик), уплотнение и перенос петель (изменение расстановки).
Чаще всего воротник-хомут вяжут на двух фонтурах просто ластиком (гладь/гладь) на всех иглах начиная с более разреженной плотности и сокращая плотность на последней 1/3. Заканчивают воротник бейкой под кеттлевку (одинарная или двойная). Как правило, мы получаем воротник прилегающей формы.
Если нужне воротник более свободной формы, то его прийдется выполнить из двух частей, которые затем сшивают.
Любой вариант воротника, связанный в продольном направлении, заканчиваем двойной бейкой под кеттлевку.
Набираем 118п. Это половина от общего количества петель.
Делаем подгиб. см. урок >> С учетом подгиба должно быть связано 8 рядов
Начинаем делать убавки горловины капюшона частичным вязанием. На выкройке эта часть убавок отмечена (1).
Каретка слева. Рычаги ЧВ выключены (иглы из ПНП будут вязать). Проводим кареткой вправо. Закрываем 36 петель. см. урок >>
В 69 ряду начинаем делать закругление макушки капюшона в левой части полотна. На выкройке эта часть убавок отмечена (2). Одновременно с этим с 70 ряда делаем убавки для скоса затылочной части капюшона в правой части полотна. На выкройке эта часть убавок отмечена (3).
Убавки делаем частичны вязанием, последовательно выдвигая указанное количество петель в рядах, указанных на расчете.
В конце вязания делаем сглаживающий ряд.
Заканчиваем вязание вспомогательной нитью. Снимаем полотно с машины. Вторую половинку капюшона вяжем аналогично, убавки делая зеркально.
Далее сшиваем две половинки капюшона. Открытые петли одной половинки навешиваем на машину, располагая полотно капюшона лицевой стороной к себе. Вторую половинку навешиваем изнаночной стороной к себе. Провязываем ряд и закрываем петли. см. урок>>
Верхняя часть капюшона сшита вертикальным трикотажным швом. Левая часть (на фото) соединена на машине. Место подгиба сшиваем по кругу. В подгиб будет вставляться шнурок.
Далее вяжем "карман" для капюшона. Сшитый капюшон навешиваем на машину лицевой стороной к себе.
Поднимаем вторую игольницу. Выдвигаем на ней иглы в РП (рабочее положение). Каретки настраиваем на вязание ластика.
Провязываем 1 ряд.
Навешиваем оттяжную гребенку. Настраиваем каретки на вязание по кругу.
![Воротник "хомут"](/click/uploads.ru/HwDV6.jpg "Воротник "хомут"")
![Воротник "хомут"](/click/uploads.ru/NCxge.jpg "Воротник "хомут"")
![Воротник "хомут"](/click/uploads.ru/nNfxA.jpg "Воротник "хомут"")
