Бесплатно создать живой форум для общения, сайта, игр!
Ведущий российский сервис бесплатных форумов ЖивыеФорумы.ру
Удобные, многофункциональные и надёжные форумы бесплатно.

Фавикон: ВСЕ О СТРОЙКЕ И ОТДЕЛКЕ

«ВСЕ О СТРОЙКЕ И ОТДЕЛКЕ»

ВСЕ О СТРОЙКЕ И ОТДЕЛКЕ
ВСЕ О СТРОЙКЕ И ОТДЕЛКЕ

Активные темы на форуме «ВСЕ О СТРОЙКЕ И ОТДЕЛКЕ»:

Делимся опытом...
Последнее сообщение от igor-x5 в :

Как,чем делать крышу?
Вентиляция крыши и др.вопросы...

Строительство взамен старого,сгоревшего или реконструкция дома
Последнее сообщение от igor-x5 в :

Перечень документов для получения разрешения на строительство нового жилого дома взамен старого, сгоревшего, реконструкцию жилого дома (части жилого дома)

За разрешением на строительство нового жилого дома, взамен старого, сгоревшего, реконструкцию жилого дома (части жилого дома) застройщик обращается в Управление архитектуры и градостроительства с заявлением на имя Главы района.

При этом представляет следующие документы:

• Заявление;
• Ходатайство Главы территориального образования района;
• Копию свидетельства на право собственности на землю (целевое назначение земельного участка - индивидуальное жилищное строительство);
• Кадастровый план земельного участка;
• Проект жилого дома (части жилого дома), дачи, садового дома в двух экземплярах (Проект разрабатывается организацией или частным лицом, имеющим лицензию на этот вид деятельности );
• Технические условия на подключение дома к сетям инженерных коммуникаций;
• Акт выноса в натуру осей строений и границ земельного участка, согласованного с УАГ и территоригльной администрацией;
• Топографическую съемку земельного участка в М 1:500;
• Справку БТИ о принадлежности жилого дома;
• План дома и земельного участка из БТИ;
• Нотариально заверенное согласие совладельцев дома, если дом принадлежит нескольким совладельцам.

Перечень документов для приемки в эксплуатацию
Последнее сообщение от igor-x5 в :

Приёмка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов осуществляется комиссией, утвержденной распоряжением Главы района.

Документация для приемки в эксплуатацию строений представляется застройщиком в составе:

• Ходатайство территориальной администрации района о приемке законченных строительством строений в эксплуатацию;
• Паспорт объекта строительства, выполненный ГУП "БТИ" района;
• Строительный паспорт, подготовленный УАГ;
• Справки о выполнении технических условий, предусмотренных проектом строительства;

Перечень документов для получения разрешения на строительство домов
Последнее сообщение от igor-x5 в :

За разрешением на строительство индивидуальных жилых, садовых, дачных домов застройщик обращается в Управление архитектуры и градостроительства с заявлением на имя Главы района.

При этом представляет следующие документы:

• Заявление;
• Ходатайство Главы территориального образования района;
• Копию свидетельства на право собственности на землю;
• Кадастровый план земельного участка;
• Проект дома и хозяйственных построек в двух экземплярах (Проект разрабатывается организацией или частным лицом, имеющим лицензию на этот вид деятельности);
• Технические условия на подключение к сетям инженерных коммуникаций;
• Договор купли-продажи земельного участка (договор дарения);
• Акт выноса в натуру осей строений и границ земельного участка, согласованный с УАГ и территориальной администрацией;
• Топографическую съемку земельного участка в М 1:500;

Отопление дома
Последнее сообщение от igor-x5 в :

Коттеджные поселки: проблемы, сопутствующие прокладке инженерных систем. Автономная выработка электроэнергии и тепла: пример реализации проекта. Инженерные системы на базе солнечных батарей и геотермальных тепловых насосов.
Инженерная блокада
Жизнь в загородном доме привлекает многих россиян. Постепенно осваиваются все более удаленные уголки Московской области: во-первых, это возможность уйти от городской суеты и дышать относительно чистым воздухом, во-вторых, загородный дом – это выгодное капиталовложение.

Процесс переселения граждан в собственные загородные дома мог быть гораздо активнее, если бы ему не мешало отсутствие развитой инфраструктуры и удаленность многих районов Подмосковья от коммуникаций. Необходимость самостоятельно проводить электричество и воду к собственному дому превращает подобный проект в дорогой и нецелесообразный. Более того, в ряде случаев нет даже технической возможности обеспечить электричеством и водой поселки. По этой причине строительство замораживается на последней стадии и освоение некоторых районов не происходит вовсе.

Если с питьевой водой все относительно понятно – грунтовые или артезианские источники могут покрывать потребность в чистой воде, телекоммуникации по радиорелейным каналам тоже доступны, то с энергоснабжением все гораздо сложнее. Наличие неподалеку от места строительства поселков с собственными подстанциями не гарантирует бесперебойное электроснабжение: чаще всего это старые маломощные трансформаторы, обветшалые сети, которые не выдерживают возросших нагрузок и находятся практически в аварийном состоянии.

Так, проектировщики и девелоперы начинают искать способы и возможности автономного энергоснабжения дачных и жилых загородных поселков. Необходимо обеспечить не просто электроснабжение дома. Нужно, чтобы подаваемого электричества было достаточно для отопления дома. В этих условиях электрический отопительный котел казался всегда единственным разумным выходом. Котельные на жидком топливе обходятся дорого – необходимо не только закупать топливо, его приходится доставлять и хранить в достаточном количестве в безопасных условиях.

Автономное жилье
Пилотный проект по организации полностью автономного электро- и теплоснабжения завершается в подмосковном Чехове. Инженеры нашли совершенно оригинальный выход из положения, построив абсолютно экологичную систему с высокой энергоэффективностью.

Описываемый коттедж возведен под городом Чеховом в 40 км от МКАД. Электричество к дому было подведено от близлежащего поселка. Однако постоянные перебои в подаче электроэнергии (аварии на старой подстанции, обрывы ветхих проводов) заставили хозяев задуматься об автономном энергоснабжении. Тем более что в случае отключения электричества зимой на долгое время возникала опасность заморозить дом и всех его жильцов – паровое отопление запитано от электрического котла мощностью 18 кВт.

Новые жители поселка озаботились инфраструктурой (сети, дороги), но об уединении в этом случае пришлось забыть – снова коллективные отношения, совместное решение общих проблем. Поэтому автономность дома – лучший выход из сложившейся ситуации.

По проекту инженеры получили в свое распоряжение многокомнатный двухэтажный коттедж с мансардой. Общая отапливаемая площадь 200 м2. Из подведенных коммуникаций – артезианская вода и электричество.

Автономные системы теплоснабжения в своем классическом виде предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Такие системы используют в качестве источника тепла различное котельное оборудование (электрическое, газовое, жидкотопливное) и обычный трубопровод с радиаторами в каждой комнате.

Преимуществ автономных систем несколько. Во-первых, нет потребности в проведении серьезных дорогостоящих земляных работ при подведении распределительных тепловых сетей к дому. Еще более дорогостоящим может стать их обслуживание и ремонт в аварийных ситуациях. Во-вторых, автономные системы характеризуются гибкостью и возможностью быстрого монтажа и запуска. Стоимость и скорость работ не зависит от погоды, времени года – работы производятся внутри здания. В-третьих, при организации автономного теплоснабжения заказчик практически избегает бюрократических вопросов, связанных с разрешением, организацией подключения к городской теплоцентрали. Последнее преимущество автономных систем заключается в независимости от режима работы тепловых сетей города – жильцы сами решают, когда включить, а когда выключить отопление.

По принципу принятых схем автономное теплоснабжение подразделяется на системы с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. В свою очередь схемы с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя могут быть одно- и двухтрубные, а по принципу движения теплоносителя – тупиковые, попутные и смешанные.

Похожая ситуация и с автономным электроснабжением. Для выработки электроэнергии используются генераторы на жидком топливе (дизельные, бензиновые и т. д.). Иногда применяют альтернативные источники электроэнергии – ветряные, солнечные, микроГЭС. Для России это остается экзотикой, но в Европе подобные источники электроэнергии вполне распространенное явление. Генератор на жидком топливе – самый распространенный тип мини-электростанций в автономных системах. Самые обычные генераторы используются чаще всего в качестве аварийных источников энергии. Применять их для постоянной генерации достаточно дорого и неэффективно.

Фотоэлектрические (солнечные батареи) и ветроэлектрические установки встречаются значительно реже. Часто эти источники могут использоваться как дополнительные или резервные, покрывающие потребности в электричестве в часы пиковых нагрузок. В такие системы обычно входит аккумуляторная батарея и инвертор, который преобразовывает постоянный ток, вырабатываемый солнечной батареей, в переменный. Отдельный блок контролирует заряд аккумуляторной батареи, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии.

Как упоминалось, классические автономные источники тепловой и электрической энергии (генераторы и котлы на жидком топливе) – самые дорогие. Мазут, дизтопливо, бензин и газ – все это дорогостоящее топливо, которое требует соответствующего хранения. Этот источник электричества был отвергнут при проектировании описываемой системы.

Проектировщики дома стремились к максимальной энергоэффективности. Чтобы ее достигнуть, надо учитывать и соблюдать некоторые правила и факторы. Необходимо максимальное совершенствование теплосберегающих качеств дома. Хорошая теплоизоляция стен, герметичные окна, плотно закрывающиеся двери, правильно организованная система приточно-вытяжной вентиляции – все это влияет на энергоэффективность, которая также зависит от экономичности электроприборов в доме и типа отопительной системы.

Собственное электричество
После некоторых раздумий и поисков, проектировщики остановили свой выбор на солнечных батареях. Предполагалось, что вся система будет достаточно экономичной, с использованием высокоэффективного энергосберегающего оборудования. Поэтому большой потребности в электроэнергии не планировалось.

Солнечная батарея мощностью 3 кВт была закуплена и смонтирована прямо на участке за домом. По расчетам инженеров, такой мощности должно было хватить на подпитку аккумуляторных батарей, которые в свою очередь бесперебойно питали дом и систему отопления. В средней полосе России летом на каждый квадратный метр земной поверхности приходится около 5 кВт солнечной энергии в час; около 10% этой энергии может быть преобразовано в электрическую с помощью солнечной батареи. Зимой приход солнечной энергии в несколько раз меньше, чем летом.

Монтаж батареи занял несколько дней. В работе с подобной техникой, к сожалению, много времени приходится ждать поставки заказанного оборудования: частично оно поставляется из США, а периферия в основном российского производства.

Стоимость организации электроснабжения с помощью подобных фотоэлектрических генераторов рассчитывается исходя из ставки 9 долларов на каждый ватт вырабатываемой энергии. Общая стоимость батареи составила порядка 27 тыс. долларов. Учитывая, что это бесплатный источник электричества и эта статья расходов будет вычеркнута из семейного бюджета, затраты на установку солнечной батареи окупятся менее чем за десять лет. Для капитального строительства – это хороший показатель.

Производство тепла
Отопление – более сложная задача. С одной стороны, существовал лимит по генерации электроэнергии, обусловленный возможностями солнечной батареи. С другой – электрический котел долгое время казался единственным разумным выходом. Варианты подбирались достаточно долго, пока в поле зрения инженеров не попали геотермальные отопительные системы. Именно они помогли решить проблему с отоплением. Принцип действия теплового насоса вообще и геотермального в частности очень прост и реализован в обычном бытовом холодильнике: хладагент проходит через испаритель, нагревается до температуры окружающей для теплообменника среды, закипает и испаряется, компрессор сжимает полученный пар, что позволяет нагревать воздух или рабочую жидкость отопительного контура, проходящую через другой теплообменник. На выходе получается теплоноситель с температурой до 30–65 °С. После этого давление сбрасывается и хладагент вновь поступает в испаритель. Так работает любой водяной тепловой насос.

Главное достоинство геотермального теплового насоса заключается в том, что испарение хладагента производится с помощью низкопотенциальных источников тепловой энергии – не нужны ни котел, ни другие источники с высокой температурой. Для того чтобы геотермальный тепловой насос работал эффективно, достаточно внешней температуры теплоносителя – 4 °С. Такой температурой всегда обладают многие естественные источники: земля (на определенной глубине), глубокие водоемы, которые не промерзают зимой до дна, родники и грунтовые воды, моря.

Таким образом, под землей или на дне водоема в контуре циркулирует вода, нагреваясь до температуры грунта. Эта вода поступает в тепловой насос, который с помощью компрессора и хладагента нагревает до 35–65 °С теплоноситель самой отопительной системы – воздух (если отопление воздушное) или воду, которая циркулирует в доме по классической отопительной системе. Также немаловажен тот факт, что данная геотермальная система может как забирать тепло из земли, так и сбрасывать его в землю, то есть работать в кондиционном режиме, обеспечивая охлаждение. Но в случае с водяным отоплением это неактуально. Да и для загородного дома с просторными комнатами, высокими потолками и большой площадью кондиционирование чаще всего не является первостепенной задачей.

Благодаря использованию природного тепла – энергии, которую накопила земля, – энергоэффективность системы очень высока. Утилизируя тепло земли и передавая его в дом, заказчик получает самый экологичный источник энергии. Затрачивая на работу теплового и циркуляионного насоса только 1 кВт энергии, на выходе можно получить 4–6 кВт тепла.

Для реализации проекта был закуплен американский тепловой насос типа «вода–вода». Данный тип тепловых насосов с помощью теплообменников производит горячую воду, которая может быть использована для горячего водоснабжения и отопления с помощью радиаторных батарей. В ТНУ используется хладагент R22. Габариты установки – 0,65 ( 78 ( 84. Максимальная потребляемая мощность при работе на обогрев 3,5 кВт.

Как говорилось выше, в доме уже была построена система отопления. Ее не стали изменять, а лишь адаптировали под тепловой насос. Инженеры занялись прокладкой подземного водяного контура-теплообменника. Технике пришлось работать на закрытой ограниченной площадке. Необходимо было выкопать траншею глубиной 2 м, на дно которой кольцами укладывался контур – полиэтиленовая труба диаметром 32 мм и длиной 80 м. Общая стоимость земляных работ составила около 2 тыс. долларов. Работы по укладке контура были полностью закончены за две недели. Если бы площадка была открытой и не ограничивалась забором и стеной дома, можно было бы уложиться в три дня. Установка теплового насоса с монтажом, поставкой оборудования и комплектующих обошлась в 10 тыс. долларов США.

Итоги
Итогом работы инженеров стала уникальная экспериментальная система. В этой системе отстроена работа в связке двух экологичных и высокоэкономичных типов оборудования – тепловых насосов и солнечных батарей. Такое комплексное решение позволяет не задумываться о цене на нефть и формальных препонах при проведении коммуникаций. За счет экономии эта система способна себя окупать, принося доход заказчику. А ее надежность покажет время. Можно лишь сказать, что ресурс как солнечных батарей, так и геотермальных систем составляет более 20 лет.

Самое главное, что широкое применение подобных комплексных решений позволит осваивать все более удаленные уголки нашей страны. При таком подходе для комфортного проживания человека достаточно источника чистой воды. Еще важнее, что, используя описанную систему, можно оживить стройки, замороженные несколько лет назад из-за проблем с проведением коммуникаций, электричества

Водоснабжение дома
Последнее сообщение от igor-x5 в :

В наши дни как никогда возросли требования к степени оснащенности жилого дома инженерным оборудованием. И если забота о повседневном комфорте в городе сводится, главным образом, к оборудованию своей квартиры первоклассными сантехническими приборами или, в крайнем случае, современными и технологичными трубами (об остальном заботится местный Водоканал), то за городом при строительстве индивидуального дома приходиться заботиться обо всех коммуникациях самостоятельно. Поэтому сегодня рынок производства оборудования для автономных инженерных систем развивается особенно бурными темпами.

Обеспечения жилища водой - вот одна из первых задач, которую Вам придется решать, обзаведись вы собственным загородным домом. Существует несколько способов ее решения.

Самый простой способ - выкопать колодец. Глубина колодца достигает обычно 10-15 м. Главным достоинством этого способа является, конечно же, его дешевизна. Собственно говоря, на этом достоинства заканчиваются. Максимум, что можно получить от колодца - это около 200 литров воды в час. Этого хватит на то, чтобы приготовить обед, помыть посуду и полить огород, причем, последовательно, а не параллельно. Вот, пожалуй, и все. Кроме того, в колодезной воде могут содержаться всевозможные вредные примеси, начиная бактериями и заканчивая нитратами, нитритами и тяжелыми металлами. Поэтому использовать колодезную воду для питьевых целей можно только после проведения химического и бактериологического анализов. Причем, анализы эти рекомендуется периодически повторять, так как нет никакой гарантии, что пригодная на сегодняшний день для питья колодезная вода останется таковой и в будущем.

Другой способ - бурение скважины. Тут возможны варианты.

Самая простая скважина - до четвертичного, или, так называемого, песчаного водоносного горизонта. В Подмосковье ее глубина составляет 15-30 метров. Расход воды такой скважины может доходить до 1,5 м3 в час, что в принципе покрывает водопотребление одного дома, при условии, что Вы не будете одновременно поливать огород, наполнять бассейн, стирать и принимать душ.

Бурение песчаной скважины осуществляется шнековым методом: разрушаемая буром порода извлекается из скважины на поверхность при помощи шнека - стальной ленты, навитой на поверхность буровой штанги. Скважину глубиной до 30 м пробурить можно за 3-5 дней.

В воде из песчаного водоносного горизонта обычно содержится большое количество частиц песка и глины. Для того чтоб их отфильтровать на конце скважины устанавливают сетчатый фильтр. Такой фильтр способен прослужить от 3 до 10 лет, после чего он засоряется (дебет скважины при этом резко уменьшается) и нуждается в чистке. Чистят фильтр при помощи насоса, который, создавая в скважине давление, проталкивает воду обратным током через фильтр, таким образом, удаляя с него грязь. После очистки фильтр может прослужить еще несколько лет, после чего процедуру чистки придется повторить. Однако если в воде содержатся агрессивные соединения, фильтр может полностью выйти из строя лет через 5, скважина заилится и придется бурить новую.

Вода из песчаной скважины чище, чем колодезная. Тем не менее, песчаный водоносный слой имеет связь с поверхностными водами, поэтому в нем может содержаться целый букет разных примесей, способных сделать воду непригодной для питья. Представьте себе ситуацию, когда недалеко от Вашего участка идет крупномасштабное строительство с множеством разной строительной техники, и вода из Вашей скважины вдруг начинает пахнуть бензином. Или, например, сосед по участку, весьма поверхностно знакомый с технологией очистки сточных вод, смастерил незатейливые очистные сооружения. Чем будет пахнуть в этом случае вода из Вашего крана, можно приблизительно догадаться. Даже в случае, если вода будет использоваться только для хозяйственно-бытовых (не питьевых) целей, анализ ее необходим, причем, также как и в случае с колодезной водой, хорошо бы повторять его хотя бы раз в год.

Самый первый анализ воды из скважины иногда делают буровики, определяя жесткость, рН и содержание железа. Развернутый анализ по 15-25 показателям в лаборатории обойдется Вам в 800-1000 рублей.

Бурение артезианской скважины "на известняк" представляется самым удачным решением вопроса водоснабжения за городом. В Подмосковье известняковый водоносный горизонт залегает неравномерно: 25-40 м на юге, 70-90 м на юго-востоке, 50-70 м на юго-западе, 100-150 м на севере, а в районе Дмитрова и вовсе до 250 м.

Для бурения артезианских скважин используется роторное бурение. Рядом со скважиной выкапывается колодец, вода из которого буровым насосом под давлением подается в скважину. Бур разрушает породу, которая выносится на поверхность нагнетаемым глиняным раствором. Продолжительность бурения артезианской скважины может составить от 5 до 10 дней, в зависимости от ее глубины.

Обсадку скважины выполняют металлической черной трубой диаметром 125 - 158 мм. Можно сделать скважину с двойной обсадкой: наружная труба - металл, рабочая внутренняя труба - пластик.

Артезианская скважина может давать до 10 м3 воды в час. Этого вполне достаточно, чтобы полностью обеспечить водой один - три загородных дома. Для того, чтобы обеспечить водой коттеджный поселок, необходимо бурить скважину диаметром 158 - 200 мм. Такая скважина может дать 20 - 50 м3 в час.

Буровые фирмы, как правило, дают на артезианскую скважину 2 года гарантии. Собственно говоря, больше и не надо. Если со скважиной что-то не так, это выяснится в первые несколько месяцев. А вообще с известняковой скважиной хлопот никаких, она может прослужить 15-30, а то и 50 лет, и срок ее годности лимитирован только скоростью коррозии обсадных труб.

Однако не следует забывать, что вода в известняковом водоносном горизонте является стратегическим запасом государства, и скважина подлежит лицензированию.

Вода в известняковом горизонте напорная. Но это не означает, что из пробуренной скважины вода подобно нефти будет бить фонтаном. После вскрытия водоносного горизонта вода поднимется и установится на некотором уровне, называемом статическим. Скажем, глубина скважины может быть 120 м, а статический уровень в одном районе установится на отметке 90м, а в другом - 50м. Второй вариант, разумеется, более удачный хотя бы даже с экономической точки зрения, так как существенно уменьшает требуемую мощность насосного оборудования и необходимое количество материалов (труб, кабеля, троса и т.п.), соответственно удешевляя и всю скважину.

Вода из артезианской скважины, в большинстве случаев вполне пригодна для питья, хотя подмосковная вода, как правило, отличается повышенным содержанием железа и жесткости.

Теперь что касается выбора места под скважину. Казалось бы, что может быть удобнее скважины в подвале - утеплять не надо, земляных работ по прокладке коммуникаций никаких. Тем не менее, располагать скважину в подвале дома категорически нельзя, даже если сам дом еще не построен. Большинство ремонтных работ в скважине, например, замена насоса, требует применения крупногабаритной техники, разместить которую в подвале дома не представляется возможным. Вот и придется либо бурить новую скважину на улице, либо сносить дом, что, согласитесь, весьма накладно.

С источником воды разобрались, теперь несколько слов о том, как подать воду к потребителю.

Колодец. Первое, что приходит в голову - ведро на веревке. Как говорится, дешево и сердито.

Более цивилизованный вариант - ручной насос. Наиболее современные модели ручных насосов представляют собой механизм, внешне напоминающий хорошо всем знакомую колонку. К всасывающему патрубку такого насоса присоединяется труба или шланг с обратным клапаном на конце, которая опускается в колодец. К напорному патрубку также подсоединяется труба или шланг, или же под патрубок, который имеет вид "гуська", просто подставляется емкость для заполнения водой. Обычно такие насосы могут поднять воду с глубины до 8 м, реже - до 15 м, стоимость их колеблется от 20 до 200 долларов.

Кстати, вариант с колодцем вполне может послужить временным решением проблемы водоснабжения, например, на период отсутствия централизованного электроснабжения.

Автоматизировать процесс подачи воды из колодца можно при помощи небольшой насосной станции, которая представляет собой смонтированные на одном основании насос и небольшой, литров на 20, бак мембранного типа. Глубина всасывания таких станций составляет обычно 7-8, иногда до 15 метров, напор - 10-40 м, стоимость от 150 долларов.

Скважина. Для поднятия воды из мелкой скважины также можно использовать ручной насос и насосную станцию, если только позволяет уровень воды в скважине.

Самый распространенный и удобный вариант - это полностью автоматизированная система: погружной насос - гидропневматический бак.

Бак представляет собой металлический резервуар емкостью 100-500 л, внутри которого находится резиновая мембрана. Мембрана делит объем бака на две камеры - внутреннюю жидкостную и наружную воздушную. Специальное реле фиксирует давление воды в баке: при минимальном значении давления реле дает сигнал на включение насоса, при максимальном - на выключение. Иными словами, когда идет активный разбор воды, насос работает напрямую в систему водоснабжения дома. Когда разбор воды прекращается, насос закачивает воду в бак до максимального давления и выключается. Снова открылся кран - вода подается из бака, насос не работает. Слили всю воду из бака, давление достигло минимального значения, - включился насос и т.д. Бак обычно устанавливается в доме на 1-м этаже или в отапливаемом подвале.

Для индивидуальной скважины применяются насосы диаметром 3-4", для коллективных скважин - более мощные насосы диаметром 5-8".

Для песчаных скважин, дебет которых непостоянен, рекомендуется предусматривать дополнительную защиту насоса от "сухого хода", даже если таковая предусмотрена конструкцией насоса. Суть ее состоит в том, что установленный в скважине датчик выключает насос при достижении в ней минимального уровня воды, чтобы насос не перегрелся и не сгорел, перекачивая воздух.

Кроме того, нелишним было бы предусмотреть защиту насоса от скачков напряжения в электрической сети.

Над устьем скважины устанавливается металлический или железобетонный колодец. Железобетонный колодец должен быть гидроизолирован для предотвращения проникновения поверхностных вод в скважину, а металлический - иметь антикоррозионную обработку.

Для того, чтобы скважину можно было эксплуатировать в зимний период, трубы от скважины к дому прокладывают ниже глубины промерзания (для Московской области - 1,5 м), а колодец должным образом утепляют.

Средняя стоимость автоматической системы водоснабжения (без бурения) составляет примерно 2500 - 5000 долларов в зависимости от насоса, глубины скважины и количества точек водоразбора в доме.

Как строить из дерева
Последнее сообщение от igor-x5 в :

Ах дерево! Чудный материал для загородного дома! Своими руками срубил, ошкурил – и выстроил если не коттедж, то хотя бы деревянную дачку. Однако надо знать, как строить. Об этом и поговорим.
Самая простая технология деревянного домостроения пришла к нам из недавнего советского прошлого. Заключалась она в первую очередь в возможности достать по случаю какие-нибудь деревянные стройматериалы: купить доски б/у, притащить из леса несколько незаконно спиленных стволов или, к примеру, договориться с ребятами с ближайшей пилорамы, которые за бутылку отгрузят машину «горбыля». Дальше бросали клич, созывая на помощь соседей и родню, после чего без особых технологических изысков «поднимали» дом. Вроде бы деревянный, с крышей и фундаментом, однако иногда назвать подобное строение домом в полном смысле слова язык не поворачивается. Поэтому такие методики мы принимать во внимание не будем.

Старые же добрые технологии разработали и применяли еще наши далекие предки, умудрявшиеся без единого гвоздя строить избы и деревянные дворцы для монарших особ. При этом, заметьте, они не мудрствовали лукаво, поскольку ни пилорам, ни фрез, вытачивающих из бревен цилиндры, не имели. Как же соединяли бревна? Вначале вырубали так называемые «чашки», после чего собирали из бревен венцы. А дабы стена не перекашивалась в одну сторону, не забывали при укладке венцов чередовать комель и вершину ствола, чтобы компенсировать конусность обычного строганого бревна. Вот так, бревнышко за бревнышком, и возводились дома на Руси, простоявшие многие и многие десятилетия.

И сейчас, хотя на дворе двадцать первый век, технология по большому счету не изменилась: если выбор пал на строганое бревно, то в общем и целом алгоритм сборки дома будет примерно такой же. Принцип создания сруба не зависит от того, два этажа в доме или один, маленький дом или большой, украшен он балконами-эркерами или окружен по периметру верандой. Хотя, надо признать, опыт дальних и ближних соседей, а также новейшие технологические достижения вносят свои коррективы и сюда.

К примеру, для сочленения бревен теперь применяют не только хорошо известную «русскую чашку», но и соединение с помощью сибирского паза или используют норвежские наработки, продуманные и надежные. Да и сама «чашка» претерпела изменения, теперь она бывает двух типов: простая (цилиндрическая или круглая) и сложная (с многоступенчатым профилем). Сложная «чашка» обеспечивает более плотное прилегание и, соответственно, лучшую защиту от ветра. В случае простой «чашки» проблема ветрозащиты решается проклады-ванием двойного слоя уплотнителя. Кроме того, ответственные изготовители делают и все необходимые пазы, отверстия под инженерные системы, запилы под угол наклона кровли, не ограничиваясь «чашками».

Преобразовался и сам вид бревна, которое теперь может быть изготовлено на специальном оборудовании и иметь строго цилиндрическую форму. Понятно, что в таком случае, во-первых, сборка венцов идет гораздо быстрее, поскольку нет необходимости подгонять верхушки стволов к основаниям, во-вторых, экономятся средства на отделочных работах (такое бревно уже не нуждается в дальнейшей отделке). А еще производители активно работают над совершенствованием сушки древесины, каковая в ряде случаев очень даже желательна. В настоящее время имеющееся в распоряжении производителей оборудование позволяет высушивать бревна до 18–20, а в ряде случаев и до 10–13 процентов влажности. Что, естественно, значительно уменьшает усадку сруба, которая при использовании бревна естественной влажности продолжается от трех месяцев до года.

Еще одним естественным свойством древесины является растрескивание, то есть появление по мере высыхания трещин в бревне. Чтобы бревно не треснуло в самом видном месте, производители заблаговременно делают специальный компенсационный пропил, благодаря которому трещина образуется на нужной, впоследствии невидимой стороне бревна, после чего заготовка профилируется. Впрочем, более радикальным способом избавления от вероятных трещин считается все же сушка древесины. Если материал недостаточно высушен, применяют другие технологические приемы, в частности строят второй, мансардный этаж по каркасной технологии с последующей облицовкой деревом, имитирующей бревенчатый сруб. Тяжесть верхнего этажа, сохраняющего свою геометрию, позволяет избавиться от неравномерной усадки сруба нижнего этажа. Еще для борьбы с усадкой используют специальные вертикальные штыри – «стяжки», которые повышают жесткость и позволяют контролировать усадку.

Для защиты от ветра в углах здания используются крестообразные или ветровые замки, которые уплотняют стены в несколько раз лучше, чем при обычных технологиях.

Ноу-хау для бруса
Серьезной вехой в деревянном домостроении стало использование бруса – того же бревна, только обработанного на пилораме с четырех сторон (в итоге получается квадратное сечение). Брус бывает разный, к примеру цельный профилированный естественной влажности. Материал хороший, чего говорить, но тоже не лишенный недостатков. Принцип сборки домов из бруса тот же самый – сначала венцы, один за другим, а из них уже деревянную «коробку». Однако она тоже подвергается усадке, поскольку брус естественной влажности может запросто «повести» (то бишь скрутить по спирали), он изменит размеры и т. д. Поэтому один из выходов здесь – заняться той самой сушкой, чтобы в дальнейшем брус лишь минимально менял форму. Сушка стенового материала, помимо прочего, позволяет продлить срок службы дома без дополнительных профилактических мероприятий, а также сократить срок ввода строения в эксплуатацию, поскольку в данном случае отделку можно начинать сразу после сборки сруба, не дожидаясь окончательной усадки.

Эта технология предполагает экономию и за счет теплоизоляции стен. Стены из бруса получаются строго определенной толщины, в отличие от стен из бревен других типов, применение которых чревато образованием «мостиков холода». Еще больше утеплить дом помогает использование утеплителя между внешней и внутренней стенами из бруса. Это позволяет достигать высоких теплотехнических показателей, даже если используется брус относительно небольшой толщины. Конструкция из бруса с утеплением внешне ничем не отличается от обычной брусовой, но превосходит ее по теплотехническим свойствам, а если выбран оптимальный размер сечения стены – и по цене. Стены типа «брус с утеплением» полностью отвечают теплотехническим нормам для построек в Северо-Западном регионе. Продувание исключается за счет формы профиля, обеспечивающей плотное прилегание бруса, особого «замка», не допускающего смещения углов, а также за счет стяжки отдельных элементов конструкции шпильками, винтами и нагелями. Ну и, естественно, свою положительную роль играет эффективный утеплитель между брусовыми стенами (а также между брусьями).

Сохранность бруса обеспечивает как форма профиля, так и антисептическая обработка стенового материала. Хотя применение антисептиков и антипиренов, надо сказать, в такой же мере относится и к постройкам из бревна. Одним из современных ноу-хау, позволяющих защитить весьма уязвимое дерево от грибка, плесени и возможного возгорания, является применение пропитывающих составов, коих на рынке сейчас в избытке.

Технология строительства домов из клееного бруса не отличается от возведения вышеописанных срубных конструкций. Материал это, конечно, другой, практически не меняющий размеры в процессе строительства (поскольку ламели, из которых склеивается брус, перед склейкой хорошо высушиваются), но принцип сборки тот же.

Впрочем, нюансы есть и тут. Дело в том, что максимальная длина профилированного бруса, выпускаемого отечественными производителями, – шесть метров. Для постройки масштабного загородного дома – конечно, маловато. Приходится прибегать к сращиванию брусьев, что всегда чревато неприятностями. А клееный брус может быть длиной даже 18 метров (хотя на практике, ввиду трудностей транспортировки, чаще всего используется 12-метровый). Если дом большой, его сборка значительно упрощается вследствие меньшего количества монтажных элементов. Кроме того, использование клееных деталей служит гарантией высокой несущей способности конструкции.

Не сруб, а…
Вот именно: не едиными срубными конструкциями живо деревянное домостроение. Есть еще, к примеру, технология под названием «фахверк», при которой несущей основой дома является жесткий каркас из балок, стоек и раскосов. Стены превращаются лишь в ограждающие конструкции и практически не несут нагрузки. Это дает возможность использовать при их возведении любые деревянные материалы.

Преимуществ такая технология дает немало, в первую очередь это экономия времени, поскольку каркасная конструкция исключает усадку постройки (что всегда сопряжено с многомесячным перерывом в работе). Опять же, несущий каркас в этом случае играет не только роль надежной опоры, но вполне может служить декоративным элементом здания, расчленяющим фасад на панели разных форм, окраски и придавая постройке оригинальный вид. Так что его совсем не обязательно скрывать. Напротив, он очень удобен для создания больших остекленных пространств, в частности при оборудовании встроенного зимнего сада. Срубная конструкция, увы, этим «похвастаться» не может, поскольку большая «выемка» под стекло снижает прочность постройки.

А вот фахверковые дома, даже остекленные со всех сторон, очень прочные, стоят десятилетиями, не требуя ремонта или серьезного подновления, поэтому неудивительно, что в европейских странах такие коттеджи очень популярны. Балки изготавливаются из современных деревянных стройматериалов, как правило из клееного соснового бруса, который хорошо со-храняет форму, обеспечивая тем самым устойчивость строению. Еще надо добавить, что с помощью клееных деревянных балок можно перекрывать широкие пролеты, а значит, создавать в доме помещения большой площади.

Следует отметить, что деревянный каркас как основа будущего дома становится все более популярным. Один из дешевых вариантов домов такого типа – так называемый «сэндвич». Вначале возводится каркас из дерева (как правило, из бруса), который затем снаружи и изнутри обшивается деревянной опалубкой. Между этим двумя слоями прокладывается слой теплоизоляционного материала, если требуется, там же прячутся трубы, вентиляционные каналы и электропроводка. В качестве обшивки может выступать и древесно-стружечная плита, которая потом отделывается под классический деревянный сруб или дом из бруса.

При самом «продвинутом» варианте стены такого дома собираются на заводе и представляют собой огромные панели, в которые уже вставлены стеклопакеты, двери, а внутри проложены эффективный утеплитель и все необходимые коммуникации. Специальным транспортом эти панели доставляются на строительную площадку, и буквально за считанные дни из них, как из деталей конструктора, собирается коттедж. Одно из преимуществ такой технологии – всесезонность, поскольку строительство может вестись в любую непогоду, в том числе при минусовой температуре. Недостатком же ее можно считать то, что такие панельные дома лишь с большой натяжкой можно назвать деревянными. В ряде случаев для них даже деревянный каркас не делают, а просто привозят стены-панели, сделанные на основе массивных цементно-стружечных плит, и сочленяют их. Подробнее о таких современных технологиях деревянного домостроения мы расскажем в ближайших номерах журнала.

Каркасный дом – что нужно знать о нем?
Последнее сообщение от igor-x5 в :

Поговорим о трех наиболее важных компонентах в каркасном строении, влияющих на физические процессы, происходящие во время эксплуатации конструкции, – это паробарьер, теплоизоляционный материал и ветрогидробарьер.
Паробарьер
Если на улице минусовая температура, то водяные пары, находящиеся внутри здания, тоже стремятся к отрицательной температуре. Проходя через конструкцию дома, они постепенно охлаждаются и выпадают на элементы конструкции. Практически этот процесс большинству из вас хорошо известен. Достали бутылочку из морозилки, и вот она уже красивая, покрытая капельками воды. Как правило, это происходит в теплоизоляционном материале, увеличивая его влажность. А увеличение влажности теплоизоляционного материала приводит к увеличению его теплопроводности и как следствие – к понижению теплоизоляционных свойств этого материала. Поэтому особое внимание уделяют защите материала от поступающей влаги. Для этого и служит паробарьер, который выполняется в виде различных пленок. Они могут быть армированные и не армированные, с отражающей поверхностью (алюминиевая фольга), выполненные из полиэтилена, стекловолокна и т.д. Выбор на рынке этого материала достаточно разнообразный. Таким образом, основные требования, предъявляемые к материалу паробарьера, – его крепость на разрыв и максимальная паронепроницаемость.

Теплоизоляционные материалы
Несколько сложнее стоит вопрос при выборе этого материала, т.к. именно он в большей степени влияет на теплоту и комфорт в доме. Для этого нам придется рассмотреть виды и некоторые свойства, которыми должны обладать эти материалы.

Теплоизоляция делится на две группы по материалам изготовления.

Органические. Изготавливают их на основе отходов деревообработки, лесопиления, неделовой древесины, камыша, соломы, целлюлозы и т.п.

Неорганические. Эта группа утеплителей изготавливается из камня, шлака, базальта и др. материалов. В зависимости от этого их называют каменными, базальтовыми и т.п.

Плотность
Это один из самых важных факторов изоляции. Плотность влияет на прочность материала (сжимаемость, растяжение, гибкость) и как следствие – на возможность его применения в тех или иных условиях и конструкциях. Менее плотная теплоизоляция применяется в горизонтальных конструкциях (перекрытия), средней плотности – в стеновых и кровельных конструкциях, более плотные – вплоть до утепления элементов фундамента.

Теплопроводность
Это способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях.

Теплоустойчивость и огнестойкость
При выборе места применения материала необходимо учитывать еще одно свойство – теплоустойчивость, т.к. это способность материала сохранять свои свойства при воздействии на него отрицательных или положительных температур. Теплоизоляционные материалы по огнестойкости можно разделить на следующие классы: негорючие, горючие, трудногорючие. К последним относятся и материалы, которые возгораются от источника пламени, но не способные самостоятельно гореть после его удаления.

Паропроницаемость
Это способность материалов пропускать через себя водяные пары, содержащиеся в воздухе под действием разности температур. Чем выше паропроницаемость теплоизоляции, тем лучше она работает в составе каркасной конструкции.

Экологическая безопасность
Сегодня все без исключения заботятся об экологической чистоте материалов, используемых при строительстве. В зависимости от состава веществ, из которых выполнены теплоизоляционные материалы, они в определенных условиях могут воздействовать на изолируемые поверхности, окружающую среду, организм человека и животных. Материалы, которые с виду безвредные, в определенных условиях (нагрев, увлажнение и т.п.) могут оказывать вредные воздействия. Обращайтесь за разъяснением к продавцам материалов.

Ветрогидробарьер
Название этого материала говорит само за себя, он тоже является ограждающим материалом (барьером), но в зависимости от того, в каком элементе конструкции применяется (кровля или стена), он выполняет либо гидрозащитную, либо ветрозащитную функцию и, кроме того, монтируется на внешнем периметре конструкции.У этого материала есть и вторая функция – выводить водяные пары из теплоизоляции, при этом не пропуская их с внешней стороны. Таким образом, действие и устройство этого материала сложнее и разнообразнее, чем паробарьера. Варианты монтажа ветрогидрозащитного материала зависят непосредственно от конструкции самого материала. Он может монтироваться как непосредственно на теплоизоляцию, так и с определенным зазором.

Быстровозводимые дома. Каркас + технология
Последнее сообщение от igor-x5 в :

При создании летней резиденции, дачи очень часто возникает желание построить дом быстро, но хочется, чтобы жить в нем было комфортно: тепло, тихо и удобно. Это вполне реально.

Рассмотрим конструкцию дачного дома, хотя и не предназначенного для постоянного круглогодичного проживания, но прочного и теплого, не требующего высоких энергозатрат на обогрев. Летним он назван чисто условно, скорее можно сказать, что это легкий дом.

Предлагаемая конструкция такова, что при наличии небольших строительных навыков возведением скромного и лаконичного по форме дома вполне можно заняться самостоятельно. Строим каркасный дом.

В качестве материала для ограждающей конструкции, одновременно играющей роль облицовки, предлагается доска «Блок-Хаус» или имитатор бруса. Это достаточно прочные материалы, обладающие всеми преимуществами натуральной древесины, современным эстетичным внешним видом, не требующие дополнительной обработки, кроме пропитки и покраски антисептирующими и антипиреновыми средствами.

Фундамент
Как уже было сказано, дом легкий, поэтому он не требует тяжелого фундамента. Можно порекомендовать устройство облегченного ленточного фундамента, плиточного (облегченная железобетонная плита) или столбчатого. Столбчатый фундамент в данном случае наиболее оптимален, но тогда придется распроститься с мыслью о подполе. Вообще определяющим критерием для выбора вида фундамента в предложенном варианте дома является состояние грунта на участке, сама же конструкция не накладывает никаких дополнительных требований к фундаменту.

Каркас
Рассмотрим устройство деревянного каркаса. Он состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагаются оконные и дверные проемы.
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые – из досок 50 х100 или 60 х120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже – шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Брусчатые балки можно заменить досками сечением 50х180 или 50*200 мм, прибивая их к стойкам 75-80-миллиметровыми гвоздями

Конструкция стен
Конструкция стен представляет собой деревянный каркас, снаружи обшитый имитатором бруса или досками «Блок-Хаус» толщиной 40-50 мм, внутри заполненный рулонным утеплителем на основе базальтового или стекловолокна толщиной 100 мм. Изнутри стены обшиваются гипсокартонными плитами, недорогим и экологичным материалом, пригодным для любого вида внутренней отделки (покраски, штукатурки, оклейки).

Дом должен быть сухим и теплым – это обязательное условие. Надо понимать, что утеплитель способен накапливать влагу (вследствие поступления теплых паров изнутри дома, конденсата, образующегося из-за разности температур и поступления некоторого количества атмосферной влаги через щели и стыки наружных элементов), что может значительно снизить его теплосберегающие свойства. Для предотвращения этого явления необходимо:

1. Изнутри, по утеплителю, проложить пароизоляцию, например, пергамин. Можно проложить специальную мембрану, но это удорожит конструкцию. Полиэтилен прокладывать не рекомендуется, т. к. при этом стены «запечатываются», и дом перестает «дышать».

2. Снаружи прямо на утеплитель прокладывается паропроницаемая ветрогидрозащитная мембрана. Мембраны – это уникальные по своим свойствам изоляционные материалы, стоят они недорого, но функционально незаменимы: защищают от холода, идущего снаружи вследствие ветрового напора через щели и стыки элементов, которые неминуемо образуются из-за температурных деформаций и допусков в монтаже; не пропускают влагу, их можно использовать даже как временную кровлю до 4-х месяцев; свободно выпускают пар изнутри утеплителя наружу, обеспечивая его просыхание и не препятствуя «дыханию» стен (надо учитывать, что свободный воздухообмен, отсутствие «спертого» воздуха внутри дома – один из непременных факторов здоровья); это рулонный чрезвычайно легкий материал, очень простой в монтаже. Просто – рубашка для дома!

Предложенная конструкция стен имеет толщину всего 192 мм, при этом она обеспечивает сохранение температуры +20 градусов внутри дома при наружной нулевой температуре, используя обогреватель мощностью в 1 кВт на площади до 50 кв. метров.

Коммуникации
Рекомендуется устройство технологического зазора между пергамином и внутренней отделкой (в нашем случае это гипсокартонная плита) толщиной 40 мм. Этот зазор выполняется с помощью дополнительной обрешетки и решает две задачи. Во-первых, снимает риск образования мокрых пятен на стенах, которые могут появиться в случае резкого перепада температур и образования избыточной влажности (например, зимний приезд на дачу, кипячение воды). Во-вторых, дает возможность монтажа коммуникаций внутри стены (электропроводка, водопровод).

Дополнительная площадь
На небольшой общей площади дома в 50 кв. м возможно обустройство, например, коридора, кухни-столовой и 2-х спален. При этом есть возможность получения дополнительных помещений в чердачном пространстве. Для этого достаточно сделать двускатную крышу с углом в 45 град. Использовав утеплитель, пароизоляцию и мембрану в устройстве кровли, вы получите теплый чердак, где можно оборудовать дополнительные комнаты с окнами во фронтонах. Таким образом, вы получите 2-этажный дом без второго этажа, да и термин «летний дом» уже совсем сомнителен.

Отопление и водопровод
Будете ли вы носить воду в дом из колодца или устроите водопровод – дело ваше. Не забудьте только предусмотреть при сооружении фундамента монтаж водопроводной трубы через стенку фундамента или под ним (ниже уровня промерзания грунта) с выведением одного ее конца за пределы дома, а другого – внутрь подпольного пространства. В этом случае вы легко решите проблему устройства водопровода, когда захотите его устроить, подключив насосную станцию к колодцу или скважине. Вывод воды из дома можно устроить при помощи шланга, выпущенного через технологическое отверстие в фундаменте (его тоже лучше устроить заранее на этапе строительства фундамента) в сточную канаву или септик.

А вот об отоплении обязательно надо подумать заранее. Использовав технологический зазор, вы сможете не только смонтировать электропроводку, но и провести трубы для батарей отопления. Однако дачная жизнь тем и хороша, что дает возможность соприкосновения с живой природой и живым теплом. Настоятельно рекомендуем – сделайте в доме дровяную печь. Тепло дровяной печи не сравнить ни с каким другим!

Для этого: 1. На этапе строительства фундамента дома сделайте отдельный фундамент для печи. 2. Для небольшого дома можно порекомендовать сложить круглую кирпичную печь в металлическом футляре, способную, при соответствующем ее расположении, отопить три помещения сразу. Такая печь экономична, удобна в эксплуатации и гармонирует с любым интерьером.

В настоящей статье предложен один из вариантов летнего дома, а выбор – за вами! Для изготовления каркаса в малоэтажном коттеджном строительстве, в частности в предложенной в статье конструкции дома, возможно использование недавно появившихся новинок строительного рынка – стеклопластиковых профилей, получаемых методом пултрузии, и металлических термопрофилей , являющихся облегченными строительными конструкциями. Об этих материалах и возможностях их применения мы расскажем в следующих публикациях.